Cartier a clairement indiqué que le boîtier Calibre allait profiter de beaucoup de vie. Il a servi de base à tout, du luxe grand public aux modèles Cartier ultra-haut de gamme, et continue d’avoir un avenir prometteur, car Cartier préfère actuellement le calibre comme premier modèle masculin. Un de mes aspects préférés du Calibre est que personne ne l’a jamais appelé «unisexe». Beaucoup de repliques de montres Cartier ont ce sens fluide du polonais français qui les rend assez bonnes pour un homme, mais appropriées pour une femme. Le calibre est «tout mec». Plus tôt en 2013, la collection a été élargie avec le modèle Calibre Chronograph.
J’étais assez content de la replique originale du calibre lorsque Cartier l’a lancée en 2010. Ce que beaucoup de gens ne se souviennent pas, c’est que Cartier a choisi le calibre comme première replique montre de luxe pour abriter son mouvement maison connu sous le nom de calibre 1904MC. Ce n’était pas leur premier mouvement fabriqué en interne – Cartier a commencé avec des trucs ultra-luxueux quelques années auparavant. Le 1904MC n’était pas seulement un nouveau mouvement, mais devait être la base de nombreux mouvements futurs. Conçue pour être flexible, la 1904MC est ce que contiennent toutes les montres Cartier basées sur le mouvement. Le voici donc avec un chronographe. Dans le Calibre Chronograph, le mouvement est connu sous le nom de 1904-CH MC.
La 1904-CH MC automatique est similaire au mouvement de base pur sans module de chronographe mais avec une disposition de cadran légèrement différente ainsi qu’un chronographe de 30 minutes offert dans une disposition bi-compax. La fréquence est de 28 800 bph et la réserve de marche est de 48 heures. Il a également la date située à 6 heures. L’élément controversé qui perdure dans la conception du cadran du Calibre est la fenêtre de date «ouverte». Je dois admettre que cette fonctionnalité de conception semble bien pire sur certaines autres repliques de montres, mais elle ressort comme quelque chose offert uniquement pour être excentrique.
J’ai entendu deux choses au sujet des sous-cadrans du chronographe. Certaines personnes pensent que les cadrans sont trop proches les uns des autres, et d’autres apprécient vraiment leur positionnement car cela permet une vue relativement dégagée des index qui permettent une lisibilité optimale. Avec qui suis-je d’accord? Eh bien les deux, je suppose. La lisibilité est plutôt bonne mais avec l’anneau autour des sous-cadrans, leur placement vers le milieu du cadran est peut-être trop accentué. Cela dit, j’aime la symétrie du cadran et je pense que par rapport au cadran Calibre d’origine (avec cadran des secondes subsidiaires), le Chronographe est beaucoup mieux équilibré et semble plus confortable. Donc, même s’il n’est peut-être pas le cadran le plus parfait au monde, il est assez beau et attrayant pour porter fièrement le nom Cartier.
Une chose qui est beaucoup plus facile à remarquer sur le chronographe Calibre par rapport au modèle d’origine est le cadran « Cartier California ». Les cadrans californiens sont un style qui a été présenté pour la première fois par Rolex qui a la moitié des index en chiffres arabes et la moitié en chiffres romains. La chose étrange est que la plupart des gens ne semblent pas le remarquer, sauf si cela est souligné. Ce n’est pas le cas sur le calibre, mais la moitié sont des chiffres romains tandis que la moitié inférieure est des marqueurs d’heure de style bâton. Est-ce quelque chose que vous avez remarqué immédiatement ou fallait-il vous le signaler?
Pour garder le cadran moins encombré, Cartier a déplacé l’échelle du marqueur des minutes vers la lunette inclinée vers l’intérieur. Lorsque j’ai vu pour la première fois le Calibre Chronograph, j’étais préoccupé par cette décision de conception, mais après avoir vu les repliques de montres france, j’ai décidé que c’était pour le mieux. Ce qu’il fait vraiment, c’est de permettre au cadran principal d’être plus ouvert et aéré, tout en conservant la possibilité d’avoir des marqueurs plus précis si nécessaire. Bien qu’il y ait plus à jouer sur le cadran du chronographe que sur le trois-hander, le cadran semble plus propre – ce qui est une chose positive.
La taille du boîtier reste de 42 mm de large, et je ne pense pas qu’il soit plus épais que le modèle Calibre à trois aiguilles. Bien sûr, il y a l’intégration vraiment lisse des poussoirs de chronographe. Comme je l’ai mentionné lorsque j’ai écrit pour la première fois sur cette replique de la montre Cartier, il est clair que Cartier a toujours voulu que le calibre ait une version chronographe, car le protège-couronne est si parfaitement conçu pour y incorporer des poussoirs. Un autre détail intéressant est que le Chronographe a PLUS de résistance à l’eau que le modèle à trois aiguilles. Le calibre n’a que 30 mètres de résistance à l’eau tandis que le chronographe a 100 mètres. Je ne peux pas prétendre l’expliquer, mais c’est ce que rapporte Cartier.
Cartier propose le Calibre Chronograph sur un bracelet en alligator ainsi qu’un bracelet en acier. Étant donné que je suis toujours un fan des copie montres Cartier sur les bracelets, je dois recommander cette dernière option. Disponible en acier, or rose 18 carats et bicolore en acier et or, le Calibre Chronograph est proposé dans une bonne gamme de versions. Cela dit, le cadran est uniquement disponible dans le ton argent blanc cassé (pour l’instant). Ceux qui veulent un cadran de couleur plus foncée devront attendre. Les prix varient de 10 600 $ – 11 200 $ en acier à 14 000 $ – 16 300 $ pour les modèles à deux tons, et de 29 000 $ – 50 000 $ en or rose massif 18 carats.